杏彩体育:亚洲之心：开往真实的中亚｜镜相
“如果以君士坦丁堡和北京为起始点画一条直线，再连接科摩林角与北冰洋画另一条直线，两条直线的交会点就是中亚的中心，同时也是欧亚的中心。”贝亚德·泰勒在《中亚纪行》里如是写道。过去的中亚给人以封闭自固的印象，如今仍未完全对外开放，2018年，作为中亚领头羊的哈萨克斯坦所接待的中国游客仅有五千多人，因为信息的不对称，导致每个去过中亚的人带回来的经验可能有云壤之别。但今年（2023）却有所不同，我从旧长安城一路坐车到撒马尔罕，踏着金色道路，感受斑驳的遗迹与焕新的气象……
我决定坐火车去往南方的奇姆肯特，在那里等我的乌兹别克斯坦签证，以防在阿拉木图夜夜笙歌。传说阿拉木图是苹果的发源地，站台上排满了卖苹果的小摊，堆成一个个金字塔状的苹果，大致分两种——一种个头偏大、红得发紫，也许是引进品种，另一种形状小巧、粉绿相衬，看上去比较涩，但入口绵软，带着山里的味道，和我小时候在哈萨克村庄里吃到的几乎一样。
又是熟悉的夜车，带着熏肉肠、苹果和馕，踏上一趟崭新的“高铁”，开往正式的中亚。火车一直贴着吉尔吉斯斯坦的边境线缓慢地爬行，速度时而十，时而二三十，但不超过一百。车厢晃动得像哈萨克的摇篮一样，十分助眠，梦里仿佛回到了李白阔别已久的故乡。
这辆由哈萨克斯坦国铁全新进口的豪华列车，分硬席、普通卧铺、豪华卧铺三等席位，普通卧铺相当于中国的一等动卧，为四人包厢的上下铺，比硬席贵了一倍多，豪华卧铺相当于高级动卧，为两人包厢的上下铺，靠墙放着一张梳妆台。当晚的乘客不是很多，车厢很空旷，我独自占有了整个包厢。餐车上只卖一种牌子的啤酒，它大概垄断了从南到北所有的火车线路。
到了奇姆肯特，才像是来到真正的中亚，人们的肤色、性格、语言已带有明显的突厥特征，这里的宗教气氛比阿拉木图要浓，到处都能见到伊斯兰风格的建筑、服饰，物价也比阿拉木图低一半。
本想去瞄一眼讹答剌——帖木儿病死之地，结果发现根本没有车去那，或许只有中国游客才会去；西方旅行者则热衷于前苏联，去印证他们所读过或铭记的事实，我们似乎活在不同的历史时期。比起历史，我对现状更感兴趣，因为世界瞬息万变，不久后，这里又将是另一番模样。
我到了当地的汽车站，从这里去图尔克斯坦的小巴倒是很多，拼完一车人就走。司机请我喝了奶茶，我夹在两个体形肥硕的人中间，伴着中东风格的音乐，一摇一晃地上路了。路边的风景已变作中亚的，不时有单峰驼横过，耀眼的光线射进来，许多灰尘悬浮在半空中，仿佛又回到了中东。
如果阿拉木图的路感已经让你肾上腺素飙升，那么到了南哈萨克，会发现这里的人把车开出了的体验，两车道的路面，随时可能有三辆车在同时超车，他们在马背上争相叼羊的传统，如今也被延续到了公路上——尽可能的超速，利用挤、逼、插、挡等各种手段来战胜对手——驰骋在金色的丘陵上，扬起一团团尾尘。
南哈萨克的正午奇热无比，这里的服饰风格像南疆，光线也像，也许是因为没走出多远。我不知道他们来自哪里，什么民族，有哪些喜乐哀怨，倒是他们反问我是不是哈萨克族。
知道图尔克斯坦的游客并不多，这里主要是穆斯林朝圣的地方——霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，哈萨克斯坦三大世界文化遗产之一。陵墓建造于帖木儿时期，它是“建筑规划师”帖木儿的作，但项目尚未完工，帖木儿就去世了（1405年），沦落为一项“烂尾工程”，脚手架被刻意地保留了下来，这是最吸引我的部分，因为它与众不同。霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓开创了帖木儿式建筑风格，影响了撒马尔罕以及印度的泰姬陵。
人们从四面八方赶来，朝这座圣墓行跪拜礼，他们以此来和这位苏菲派的圣者和诗人获得某种连接。大厅用六角砖铺就——这种地砖在喀什古城也有，透过祷告室的窗户可以瞻仰亚萨维的墓室，石棺表面被绿色釉面的瓷砖覆盖着，其他的小房间也陈列着千百年来不同圣者的石墓碑，每一块的墓碑、墙砖都被来来往往的朝圣者摸得锃亮，乌黑如墨，碑上的纹饰会让我想到汉墓，苏菲派的墓冢崇拜也确实受到过某种东方神秘主义的影响。
图尔克斯坦的年轻人像这里的天气一样热情，他们好似那种参加做好事活动的小学生，非得要做点什么才行。我被当作一个毫无生存能力的外国人，需要时刻的保护和照顾，他们渴望我的号令，观察和揣测我的举动，甚至连上厕所时都有人守着，直到我又坐上奇姆肯特的小巴。
傍晚回到奇姆肯特，等到太阳落山，签证还是没有下来，跟我差不多时间申请的人早都到乌兹别克斯坦了。第二天中午，我才忍不住拨通了使馆热线，问为何比正常情况迟了两天，对方先是表示“会向办公室反映”，我又催促了几句，对方直接说“今天你肯定会到乌兹别克斯坦”。结果不到半小时，我就收到了邮件。
奇姆肯特的市中心也比阿拉木图要狂野得多，街上外挂着音箱、来回跑来跑去的汽车和摩托车更多了，到了夜晚，年轻人没地方可去，全都围聚在阿尔巴特步行街上，不是在溜冰场一圈圈地模拟花样滑冰，就是在游乐场里玩拳击机，每个人似乎都憋着一股劲。
奇姆肯特曾是南哈萨克斯坦州的州府，2018年升级为第三直辖市后，州府迁至图尔克斯坦。当地人以哈萨克族为主，也有少数的乌兹别克族与俄罗斯族，还能看到一些常住的印度人。无论是餐厅还是酒店，的态度都出奇的差，不仅缺乏耐心，有时还会故意找一堆硬币给你，对本国人和外国人都一视同仁。
奇姆肯特以皮尔森啤酒出名，但并非所有商店都售酒，我在旅馆附近兜了一圈，才找到一家专业的啤酒屋，卖散装的皮尔森，一公升只需十块钱（已换算为等值的人民币）。女招待穿得很火辣，人也比较热情，但酒远不如期望的那么好喝。世界上许多好酒的诞生都与宗教有关，我以为奇姆肯特也不例外，看来这并非绝对。
但我终于开始有旅行的幻觉了，否则，这样的生活只会让我变得越来越平静。走得越远，世界就会坍缩得越小，小得和牧羊人的帐篷一样。祛魅时代之后，会不会是一个返魅时代的来临？
奇姆肯特汽车站的出站口正对着中央清真寺——外形被有意设计成了哈萨克毡房，每辆客车出站时，前排的人都要对之祷告一番，以求旅途平安。我和他们一同举起了双手，然后迅速地系紧安全带，车往塔什干的方向出发了。
越往塔什干走，天气越炎热，人也开始变得烦躁不安。哈乌两国的芝贝克·霍利口岸是我见过最草率的陆路口岸之一，围绕着哈萨克斯坦漫长的边境线，有将近百座的水陆口岸，大部分是近三十年才设立的，为了区隔过去的各加盟共和国。
芝贝克·霍利更像是一个小型的货物巴扎，一条狭窄的人行通道两侧是电话卡、玩具、零食和换汇的摊铺，人们簇拥着，在一团混乱与吵嚷中完成了通关，没有人会真的排队，一有机会就得见缝插针，后面的人不断地拉着货物往前推搡，两伙人因为插队问题差点动起手来，但又立刻偃旗息鼓了。
出关后，我轻松地摆脱了上前拉客的出租车司机，但这也许是第一个错误的开始。我换了一些零钱，跳上169路公交，开始听到一些熟悉的词汇——我在大学时曾学过一阵维吾尔语，乌兹别克语和它非常相近。
随后，我一个人背着包在偌大的塔什干晃荡，这几个小时我完全什么也没做，只是在想法子尽快赶到撒马尔罕。塔什干的交通系统杂乱无序，连当地人也对之手足无措，路人倒是很热心，但这种热心有时却是一种麻烦，所有人都在给我指路，但没有一个指的方向是对的。
当我准备换乘第三趟公交的时候，一个初中生把我叫下了车，结果竟是让我去找他在医院工作的姐姐帮忙，因为她会讲简单的英文，我放弃了对公共交通的执念，直接让他帮我叫了一辆黑出租。车开得飞快，路上有几次紧急刹车，我整个人从座位上飞了起来，然后听到一阵激烈的争吵。路逐渐偏僻，车转入一段高速，我脑中浮现了若干段差点被洗劫的骇人回忆，正当我神经绷紧的时候，塔什干客运中心到了。
才到塔什干不到半日，我就开始想念阿拉木图了，至少那里是一个“正常化”的城市，对旅行者来说也意味着些许无聊。这里的一切都与阿拉木图相似，却又充斥着更多的不确定性，让我重新回到颠沛流离的旅行状态。
塔什干客运中心是2019年才重新运营的，新进的豪华大巴都产自中国宇通，而没有采用乌德合资的曼恩客车，这让本地市民有些费解。售票窗口的女士递给我一张涂改过的车票，她将上面的时间“16:00”用圆珠笔划掉，改成了“18:00”，这给我造成了不小的麻烦。上车后，我的座位号和另一位乘客重了，他向检票员投诉，然后向我转述道——“你的车已经开走了。”
经历了一天的折磨，我已然精疲力竭，检票员一面示意我下车，一面用对讲机在跟站务员咆哮。车上其余乘客也在不停地挪位，这耽误了一些时间，但很快每个人都被看似合理地分配到了座位，我回到了最初的位置，刚才投诉的男人坐回我旁边，他看上去有些恼怒：“别理他，他们就是想捉弄我们。”车终于出发了，这是一趟开往布哈拉的过路车，只有我在撒马尔罕下。
车开出一个小时后，司机突然不停地按喇叭，随着猛踩刹车，全车人又是虚惊一场。司机干脆彻底熄火，在黑暗中和前车对吵，乘客们却表现得异常镇定，因为所有人都知道不出三分钟，就能重新上路。在这个国度里，每个人都想吵架，我也想跟每个人吵架，我怀疑是因为天气的缘故。
邻座是个家在布哈拉的货车司机，叫做贾姆希德，四十出头，长得有些“印度”。布哈拉与土库曼斯坦毗邻，离伊朗的马什哈德仅有五百多公里，公元10世纪，来自伊朗高原的波斯人游牧至中亚的河中地区和费尔干纳盆地，形成了古塔吉克人。
“在布哈拉和撒马尔罕，人们说的是一种塔吉克波斯语。”贾姆希德英语说得不错，布哈拉和撒马尔罕都是中亚丝绸之路的十字路口，与古代波斯、印度、中国的商旅往来频繁，当地人都是语言学家。
我们试着用英语、突厥语和波斯语来做简单的对话，偶尔我还得转过头去用韩语回应一对骨瘦如柴的母女——她们看上去过于贫苦，有种因营养不良而瘆人的样貌，女孩的年纪很轻，但牙已经十分稀松了，无法分辨是什么民族，像我在东欧遇到过的一些吉卜赛人。
女孩正在学习韩语，能说非常基础的日常对话，说得很小心，咬字也不清楚，她应该很少碰到其他的东亚人，所以认为我理所当然地会讲韩语，不愿放弃这个交流的机会，她的母亲则会用韩语从一数到十。我不知道她俩和中亚高丽人有无关联，乌兹别克斯坦境内生活着不少中亚高丽人，几乎每个小卖部都卖辣白菜，乌兹别克斯坦也是韩国重要的劳动力输入国，街上有很多的韩料店、语学堂，甚至有跆拳道培训班。
贾姆希德说他也喜欢旅行，他打开他的Instagram，上面有许多中东国家的旅游照，其中还有在英国看的英超联赛。汽车是贾姆希德的第二大爱好，乌兹别克斯坦是中亚五国中的汽车工业龙头，所以人人都会跟我聊车。贾姆希德知道中国的比亚迪、长安和吉利汽车，由于比亚迪在当地卖得很贵，所以他买了乌美合资的雪佛兰轿车——乌兹别克斯坦的国民汽车，也出口其他的独联体国家。
“我的车坏了。”贾姆希德说的是他的货车，四个月前，他买了一辆乌德合资的曼恩卡车，他信赖德国制造的品质，但没想到刚买不久就坏了。
“在乌兹别克斯坦不存在你说的‘保修’。”贾姆希德说曼恩的维修零件全是进口，所以他得回老家筹钱。
“对啊，早知道我就买中国车了，修起来便宜太多。”贾姆希德说道，然后说他下一辆车想买韩国的起亚。
贾姆希德好奇我一年会旅行多久，我说我只能算出休息的时间，他沉默了一阵，然后若有所思地说道：“我明白，就像我也不能一直开车，否则生活也太没意思了。”
几个小时后，我被扔在了撒马尔罕郊外的休憩站，这里连一个拉客的出租车司机也没有，因为根本就没有游客。我用Yandex Go打车到了一个位置稍偏的旅舍，环境感觉不太好，门头租给了一家图文广告店，一个正在切割铝合金管的小伙帮我开了。